Noix de cajou

Deux gras tendres à base de lactones identiques ; l'un apporte le sucre, l'autre le corps.

Noix frite contre volaille frite : le croquant est la seule texture du wok.

Moulue dans la sauce, elle épaissit et sucre là où la farine ferait terne.

La noix de cajou, grasse et douce, est justement ce qu'il faut à la capsaïcine pour se répandre.

Le piquant du gingembre tranche un gras aussi tendre avant qu'il n'enrobe tout durablement.

La noix de cajou n'a strictement aucune acidité. Le citron vert fait ici un travail de structure.

La noix de cajou moulue épaissit le korma ; la cardamome l'empêche de goûter la crème anglaise.

Même registre laitier : la noix de cajou sert à la fois d'épaississant et de saveur.

Seul le gras porte une douzaine d'épices de façon homogène dans une sauce.

La noix de cajou frite est beurrée et terne ; la feuille est la seule chose qui la réveille.

Fruit acide dans la crème de noix de cajou ; sans lui, la sauce n'a aucune finale.

Sel et faisandage sur une noix de cajou qui n'apporte ni l'un ni l'autre ; elle ne fait que porter.

Le citral sur le gras : le seul endroit où il ne s'évapore pas aussitôt.

Le jus de caju et la cachaça, la caipirinha du Nordeste que personne n'exporte.

Même base lactonique et laiteuse ; la noix de cajou donne le corps que le chocolat n'a jamais eu.

Levure maltée plus noix de cajou trempées : toute l'astuce, peu glamour, du fromage végane.

Gras lacté du fruit à coque contre crème anglaise granuleuse ; mixés, personne ne sait où l'un s'arrête.

La crème de noix de cajou passe pour le laitage qu'elle imite, et la moisissure bleue s'y laisse prendre.