Espárrago blanco

Grasa y ácido, las dos cosas que apagan el amargor enterrado.

Escalfado en ella, el tallo pasa de amargo a dulce y de frutos secos.

Almidón ceroso y un tallo pelado, ambos hervidos, ambos sencillos a propósito.

La sal corta el amargor en el receptor. Dos lonjas hacen el trabajo del azúcar.

Picado duro y con mantequilla derretida encima. Grasa más azufre, dos veces.

En el agua de cocción mantiene el tallo blanco y acorta el amargor.

Una pizca en la olla. No para endulzar, solo para apagar lo que el pelado dejó pasar.

Migas doradas en mantequilla le devuelven al tallo pelado la textura que perdió.

Mismas seis semanas, y la tierra del hongo responde al amargor enterrado.

El blanco semiseco toma el amargor como el azúcar toma al café.

El turión blanqueado no tiene clorofila; el perifollo le devuelve el verde.

Dos cosas suaves y ligeramente amargas. Cocerlas en el mismo minuto.

Ambos ligeramente amargos, ambos de temporada las mismas seis semanas.

Dos cosas cultivadas bajo tierra, ambas con azufre, ninguna quiere sol.

La salsa maltesa existe justo para este amargor y para nada más.

Ambos levemente yodados y cremosos. Escálfalos en la misma mantequilla.

Los compuestos de azufre suelen arruinar el vino; los blancos con poco roble son los que sobreviven.

El espárrago sulfuroso se encuentra con la flor de tioles. El mismo fermento desde dos lados, y ninguno cede.