Carne seca

Dois dias de molho, e devolve o sal aos poucos ao feijão, de dentro para fora.

Socado junto num pilão de madeira até a farinha torrada absorver a gordura da carne.

Arroz branco puro é um diluidor. Baixa o sal até um prato inteiro se tornar possível.

Refogado primeiro, sempre. Alliácea derretida é a única doçura que um molho de dois dias deixa espaço para.

Abóbora doce e desmanchada sob a carne salgada. O Nordeste empilha as duas e chama de esconderijo.

A carne seca não carrega ácido próprio; uma espremida à mesa é o que desperta as fibras.

Fatiada fina e jogada na gordura quente de alho. A folha amarga é o único verde do prato.

A carne salgada frita seca. Manteiga clarificada quente derramada no final devolve o que a cura tirou.

Feijão-fradinho e arroz numa panela só, a carne desfiada por dentro. O Ceará construiu uma refeição a partir da escassez.

Jogado fora do fogo. Sabão verde cru contra uma cura dura é um reflexo nordestino.

Frita até as bordas escurecerem; o amido caramelizado é o contrapeso doce do sal.

Fatiada, nunca cozida junto. Cítrico gelado reseta um paladar que a carne curada cobriu de sal.

O Pará come a polpa salgada, com carne seca e farinha torrada. Sal é o que a fruta pede.

Casca preta e azeda contra uma cura dura. Faz o trabalho de um tinto reduzido sem precisar de adega.

Polpa azeda e com sementes no lugar da rodela de limão, e traz um perfume que o limão nunca teve.