Feuille de manioc

La charque est le sel du chaudron : on la dessale, puis viande et feuille bouillent en une seule masse.

Le toucinho entre entier ; son gras empêche une semaine de feuille bouillie d'avoir un goût austère.

Du riz blanc en dessous, toujours : la feuille cuit jusqu'au presque noir et réclame un socle.

Le paio assaisonne le chaudron de l'intérieur ; la feuille n'apporte aucun sel à elle seule.

Le porc fumé donne la fumée qu'une feuille bouillie aussi longtemps ne peut produire seule.

La farinha en surface pour le grain ; racine et feuille de la même plante, dans une seule assiette.

L'ail revient d'abord dans l'huile ; sinon le plat entier ne goûte que le bouilli.

Le gras de référence pour cette feuille sur deux continents, et il lui rend sa couleur.

La pimenta arrive à table, jamais dans le chaudron : une feuille aussi sombre veut son piquant ajouté tard.

La cacahuète moulue transforme les feuilles en ragoût sans besoin de bouillon : le gras devient la sauce.

Le crustacé séché sale le chaudron de l'intérieur : une feuille aussi dense réclame un assaisonnement qui porte loin.

Le Mozambique la mijote dans du lait de noix de coco, qui adoucit une feuille cuite bien au-delà de ses angles.

Un trait à table, puisque rien d'acide ne survit à quatre jours de mijotage.

Le crabe décortiqué et sucré se mêle à une feuille cuite en pâte : la texture est tout l'enjeu.

Deux cultures d'Amazonie qui n'ont jamais partagé la marmite : la noix du Brésil râpée donne du gras et du corps à la pâte.

Amertume de malt torréfié à côté d'une feuille presque noire et de porc salé : la seule boisson qui suit le rythme.